日本の織物の歴史は弥生時代までさかのぼる

吉野ヶ里遺跡(弥生時代)の織物

弥生式や縄文土器の底に、織物らしいものがみられたり、古墳からも発掘されていることから、日本の織物の歴史は、この頃までさかのぼることができます。

大陸文化の影響を受けて作られるようになったのでしょう。古墳から、絹らしいものが発掘されるので、絹が最初の織物ではなかったか、という人もありますが、古墳が豪族の墓であるという事実その他を考えると、 一般庶民の間では、フジヅルや麻を織物に使っていたと思われます。

織りの組み合わせ

織り方は比較的単純で、平織がその大多数をしめています。あや織などは、大陸から入って来たもので、はじめのうちは、そう多くはありません。外国の織物の色が、比較的単純なのに比べて、日本の織物は、 一見非常に地味でいながら、知らない奴はわからないだろうクといったような、複雑な色の組み合わせをしています。

わざわざ色を殺して、ちょっと見てわからないようなしくみをしているのです。どうして、わざわざ、そのような織りの組み合わせをするのか、

例えば、
上からの何らかの圧迫に対する防御なのか― はっきりしたことはわかりませんが、一見地味にみえる織物も、三百倍ぐらいに拡大してみますと、非常に多彩なものです。

はじめは、意識的に、良い色を表面的には殺して深みをつけるよう織ったのでしょうが、後には、クこういうもんだクということで、その方法に従ちてきたのだろうとも思われます。

日本の織物に一番近いのが英国の織物

この日本の織物に一番近いのが英国の織物で、明治の始めに、西欧のものが輸入されはじめたときには、男子ものの服地など、英国のものが沢山とり入れられました。おもしろいことに、英国のものの考え方は、日本の織物に似ているところがあります。

またク織物は、縦(糸)のまま見せたいクということわざがあります。縦糸のままだときれいだけど、横糸と組み合わせると、きたなくなってしまう場合もあるので、縦糸の、きれいなままの状態で見せたい、という意味なのですが、また、こんな風に考えることもできましよう。

何年も織物をしていて、縦糸だけの状態でしか見せられないはずはない。それなのに、横糸を使って、わざときれいに見せないようにしている。つまり、″知らない奴はわからないだろう″という考えなのです。確かに染めものの色彩はわかりやすいのですが、織物の色彩はわかりにくいものです。

制作中の柳悦孝氏

柳悦博氏の仕事場
参考画像:柳悦孝氏

縦糸と横糸をくみあわせるときに、どの糸とどの糸が補色になり、そして「無彩色」になるか、はじめは見当もつきません。(色は、彩度と明度によって決まります。また、赤、青、黄が三原色で、その色相によって赤―黄―緑―青― 赤へと移るカラーサークルを作ってみるとわかりやすいのですが、その時に向かい合わせになる色を互いに「補色」といい、赤―緑青、藍―黄、青― 橙、菫―黄緑が補色の関係になっています。

柳悦博氏の仕事場
参考画像:柳悦博氏の仕事場

補色は、互いに相手を強烈にしますが、補色どうしを混合すると無彩色〈灰、黒色〉になります。明度をおとす場合には、無彩色を入れていけばよいわけです)化学染料の特徴は、影のないことです。したがって、縦糸が良い色でない場合にも、横糸に何色を使うかによって、充分生かした色合いをつくることができます。

補色とは

補色の考えを応用してそのいやな色が、ほかのどんな色と組み合わさったときに、効果的な美しさを現わすか、あらかじめ想像することも可能です。ところが、植物染料の場合は、色に影があります。例えば、藍をとりあげますと、これは、青が主体で、それに澄んだ墨色が含まれています。このことは藍を濃くすると、黒になってしまうことでわかります。

また、植物染料の蘇芳(スオウ)は、化学染料では、エンジ色の明度をさげたもの、つまり海老茶色になります。植物染料のもつこういう特色が、化学染料を使う外国の織物と比べて、日本の織物をわかりにくい複雑な、それでいて渋いものにしているといえましょう。

今までは、植物染料の縦糸と横糸を組み合わせた部分の色合いの味わいを、化学染料でも出せるように、研究して来ましたが、最近では、化学染料で染めたものだけのもつよさが認められ、それを生かす方にも注意が向けられています。

植物染料は、それだけで自然の味を持っているので救われますが、人工的な化学染料の方は色彩学を充分研究した上でなければ、よい織物を作りだすことができません。そこに私共の興味はあるのです。大体広巾物は、化学染料を用いますが、小巾(和服地) の産地で作られる広巾(洋服地)と、広中の産地でつくられる広巾では、できが違います。

前者は、申しあわせたようにどぎつくうすぎたないのですが、後者は、やはりこなれています。これは先に述べた、化学染料のもつむずかしさを、如実に物語っています。

現在の日本の織物は、外国の織物の真似をしています。和服地の場合は、糸が細いので色がよくまざりあい、生地の面が平面的ですので、現物見本でなく、紙に書いたものや写真だけで、同じものを作りだすことができます。 一方、洋服地は、現物見本によって分析し、同じものを作ろうとするのですが、なかなか同じものができません。

虫メガネで拡大し、こまかく分析した上で作り出すのですから、当然同じであってよいはずなのに、うまくいかないのです。それは、当然の失敗です。カラー写真を接写で撮ると、その原因がよくわかります。

与えられる現物見本は、小さなきれはしです。その一部を虫メガネで拡大して見るのですから、実際の色の何分の一かの分量しか、光は反射いたしません。明度がおちているわけです。これを修正するためには、明度を面積によって何倍かにひきあげてみなければなりません。この点について、今まで少しも気づかれなかったのです。

まとめ

このように、現在の日本の織物が、まだまだよくならない原因の大きなものに、色彩の研究の不足と、織物の品質についての調査・研究の不足があげられます。この両面からの反省と研究がなされて、はじめて、日本の織物も本当によくなることができるでしよう。


画像「弥生時代織物吉野ヶ里遺跡(弥生時代)の織物」は、吉野ヶ里遺跡(弥生時代)-織物を参考画像として使用しています。

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